Из Сианя дальнейший мой маршрут лежал на восток, в соседнюю провинцию Хэнань. Здесь главным объектом интереса служил древний город Лоян, и его ближайшие окрестности. По правде сказать, на начальном этапе планирования поездки я думал сразу ехать из Сианя в Шанхай. Но буквально в последние дни решил немного подкорректировать планы. Lonely Planet и восторженные рассказы путешественников на форумах определили мой выбор.
Сам по себе город Лоян представляет немалый интерес. Это один из древнейших городов Китая, бывшая столица Восточной империи Хань, город, где был основан первый буддийский храм в Китае. И тем не менее, более всего интересовал меня не он, а его ближайшие окрестности – знаменитый комплекс буддийских пещерных храмов Лунмэнь.
Находится он в 12 км к югу от Лояна, на обоих берегах реки Ихэ, в местах, почитаемых сегодня как колыбель китайской цивилизации. Здесь, на протяжении V-X веков создавался колоссальный буддистский храмовый комплекс, включающий в себя более 2000 гротов и более 100 тыс. скульптур Будды. Есть мнения, что возможно их даже больше, так как точное количество скрытых в толще скалы произведений искусства неизвестно даже и в наши дни:
Наряду с комплексами Могао и Юньганом пещеры Лунмэнь считаются одними из трёх наиболее значительных пещерных храмовых комплексов Китая. Неудивительно, что это наследие сегодня входит в составленный ЮНЕСКО перечень Всемирного наследия:
Место это выбрали неслучайно. Пещеры Лунмэнь (в переводе с китайского: “Ворота дракона”) так названы из-за того, что две горы, стоящие тут, похожи на некие ворота, через которые проходит текущая здесь же река Ихэ. Отсюда и название этих гор – Лунмэншань (западная гора-ворота) и Сяншань (восточная гора-ворота).
Особо воспевается легенда, главным героем которой является народный любимец Юй. Якобы именно он разрубил гору Лунмэнь надвое, открыв Драконовые ворота, через которое и прошло русло реки. Всё это, конечно, народный эпос. Сказки, проще говоря.
Историки же утверждают, что окрестности эти были заселены ещё во времена неолита. А вот позже, в эпоху легендарной династии Ся, правившей в древнем Китае с 2070 по 1765 года до н.э. действительно был такой человек с именем Юй. Более того, он сам происходил из рода Ся и считается основателем этой первой китайской династии:
Однако, создание известных нам гротов и обустройства в них храмов началось уже гораздо позже, в 493 году, в эпоху правления династии Северная Вэй, чьи правители прославились как щедрые меценаты. В процессе объединения Северного Китая, оказавшегося под их полной властью к 439 году, правители династии сосредоточили в своих руках несметные сокровища. Это дало им возможность оставить о себе напоминание в истории самым распространённым среди феодальных властелинов того времени способом: Северная Вэй поддерживала развитие искусств и щедро оплачивала создание монументальных произведений, которые могли бы сохранить славу о могущественных правителях в веках:
Хотя большая часть (около 60%) статуй и гротов относятся ко времени правления более поздней династии Тан (VII-IX века), наиболее ценные экземпляры всё же сохранились ещё с эпохи Северной Вэй:
Возведение буддийских храмов правителями Северной Вэй происходило на фоне повсеместного отказа от старых традиций и стремительной китаизации: императорам Северной Вэй понравился роскошный образ жизни китайского двора. Начавший только распространяться буддизм они также приняли как прекрасное средство управления народом:
Большинство работ безвестных камнерезов находится на западном берегу реки Ихэ, тогда как на восточном расположены пещеры в которых жили монахи:
Резчикам по камню досталась прекрасная порода: вся гора – сплошной известняковый монолит, прекрасно поддающийся обработке. Ранее многие статуи были раскрашены в яркие цвета, но до наших дней сохранились лишь остатки цветного покрытия:
Всего на горе Лунмэнь находится, как уже говорилось, более 2000 гротов и мелких углублений, в которых находится около 50 буддийских храмов с сотней тысяч рельефов и статуй в честь Будды, в том числе иллюстрирующих буддийские мифы и сказания:
Многочисленные рельефы изображают монахов, небесных танцовщиц и торжественные процессии:
Статуи персонажей буддийской мифологии вырезаны с необычайным искусством. Среди них попадаются как гиганты высотой под 17 метров, так и крохотные изваяния чуть более 2 см:
До сих пор не ясно, каким образом в условиях сложного рельефа на крутом склоне горы были созданы эти статуи и гроты. Дело в том, что строительные леса установить здесь просто невозможно, и работа в подвесных люльках несла в себе постоянный риск гибели:
Однако, времена меняются. И при правителях Северной Вэй строительство закончилось с расколом династии, который повлёк кровопролитные внутридинастические распри. В результате произошел раздел единой мощной империи на более слабые Западную и Восточную Вэй. По понятным причинам обе империи просуществовали недолго.
Всё шло к упадку камнетёсного зодчества, и большой вопрос – дошел бы вообще до нас храмовый комплекс Лунмэнь, если бы не одно обстоятельство… А именно – воцарение новой династии – династии Тан (618-907 гг.), которая боготворила искусство не меньше своих предшественников. Именно с ней китайцы связывают период наибольшего могущества своей страны:
При правителях Тан обустройство пещер Лунмэнь продолжилось. Более того, именно при них оно достигло своего аппогея:
С развитием новых технологий можно проследить, как изменялся стиль работы скульпторов: в годы правления Северной династии Вэй создавались простые изображения округлой формы, а в правление Тан – уже более сложные композиции, появляются скульптуры женщин и судебных деятелей.
К сожалению, не все статуи сохранились до нашего времени в первоначальном виде, многое было разрушено. Некоторые произведения искусства были разрушены ещё в IX веке в ходе антибуддийского движения. Часть же была разграблена мародерами относительно недавно: в XIX и XX веках. Причина в том, что элементы убранства заинтересовали западных коллекционеров. Многое было вывезено, и сегодня скульптуры из Лунмэнь можно увидеть в музее Метрополитен в Нью-Йорке, в музее Аткинсон в Канзас-Сити и в Токийском государственном музее:
Кроме того, едва не разрушили весь комплекс Лунмэнь японцы. Во время Японо-китайской войны 1937-1945 годов оккупанты основательно разграбили его, вывезя множество статуй в Японию, где в наши дни они составляют гордость экспозиции не одного исторического музея:
Немного позднее, в 1960-х годах, сюда пришла новая волна несчастий и погромов. На сей раз в лице хунвейбинов – этакой “просвещённой китайской молодежи”. Эти молодчики огромными молотами и ломами снесли сотни, если не тысячи, голов многих статуй во время “Культурной революции”:
В настоящее время разрушение гротов и статуй, к сожалению, продолжается, но уже по вине природы: известняковые скалы расслаиваются из-за близости воды, и статуи теряют изначальный облик. Ещё одна напасть – корни ползучих растений, также разрушающих древние изваяния. Тем не менее, в сегодняшней КНР старательно заботятся о сохранности того, что осталось в Лунмэнь:
Ещё в 1949 году, сразу после освобождения страны, гроты были объявлены национальным достоянием. Что не замедлило сказаться на притоке в государственную казну: сегодня пещеры Лунмэнь считаются одним из самых посещаемых культурных объектов в Поднебесной (а стоимость входного билета недешева: 120 юаней = около 1000 руб.):
Осмотрев всё на западном берегу реки Ихэ, можно по мосту перейти на её восточной берег:
Здесь уже не так много объектов древних зодчих, но зато достаточно тихо и умиротворенно. Разбиты цветущие сады с прудами, где плавает разнообразная декоративная живность в виде карпов:
И всё время нужно подниматься вверх…:
…Потому что именно там находится главное архитектурное сооружение этой стороны – буддийский храм Сяншань, построенный во второй половине XVIII века:
Он состоит из нескольких павильонов, расположенных ярусами на склоне холма. Отсюда открывается роскошный вид на западный берег реки Ихэ:
Где ещё, как не здесь, можно было в тиши скал, созерцая реку и искусное дело рук человеческих, достигать блаженства и пробуждения?
Как бы в подтверждение вышесказанному, к услугам путешественников имеется и чайный домик в традиционном китайском стиле:
Думается, после долгого карабкания по скалистым дорожкам комплекса, выпить зелёного чая в тени кипарисовой рощи дорогого стоит. Наверное… Пробовать не стал, так как более, чем на бутылочку тёплой минералки в рюкзаке рассчитывать уже не мог. Путешествие по Китаю начинало постепенно высасывать последние финансы 🙂
Источник: travel.ru
