È impossibile descrivere tutto il fascino e la bellezza dell'Himalaya, è più facile vederli. Lasciatemi solo dire che questo luogo magico cambia le persone mentalmente e fisicamente.
Langtang è una regione montuosa nel Nepal settentrionale al confine con il Tibet. I villaggi locali sono popolati da etnia tibetana fuggita dalla sanguinosa occupazione del Tibet da parte dei comunisti cinesi diversi decenni fa. Per la maggior parte si tratta di persone molto amichevoli e interessanti con tradizioni spirituali Mahayana.
Siamo arrivati a Kathmandu in tarda serata e abbiamo alloggiato in una guesthouse nella zona di Thamel, la stessa dove abbiamo vissuto l'anno scorso.
Al mattino durante la colazione abbiamo incontrato due trekker americani; si è scoperto che anche loro erano a Langtang. È così che il nostro gruppo ha cominciato spontaneamente a formarsi.
Dopo la colazione siamo andati a prendere i libri dei trekker (TIMS) e i permessi (permessi speciali) al Tourist Service Center (alcuni lo chiamano Nepal Tourism Board). Puoi raggiungerlo da Thamel in 15-20 minuti, è un grande edificio in mattoni all'angolo tra Durbar Marg e Pradarshani Marg. Il Centro Servizi Turistici è aperto nei giorni feriali dalle 9.00 alle 17.00, nei fine settimana, sembra, fino alle 13.00, ma non ne sono sicuro (l'abbiamo ricevuto in un giorno feriale, venerdì). Devi avere 4 foto 3x4 con te.
I permessi sono stati ricevuti, dopodiché puoi andare a fare una passeggiata.
Domani mattina partiremo per Langtang! Giorno 1. KTM – Syabrubesi (1450) – Tholo Syabry (2200) Alle 5.20 del mattino carichiamo tutta la compagnia su una minuscola macchina (abbiamo concordato anticipatamente alla reception la sera) e per 200 rupie nepalesi andiamo alla stazione degli autobus (se la memoria non cambia, Gongabu Central Bus Terminal). Nel tradizionale caos asiatico troviamo finalmente l'autobus locale, che alle 6.30 partirà per Syabrubesi (Langtang): ecco perché è necessario arrivare in anticipo. Il costo del trasloco è di circa 300 rupie/persona.
Le basi locali in Nepal e India sono un piacere speciale! Chi lo sa capirà; chi non lo sa, lascialo provare Dalle sette alle otto ore di colore locale, agitandosi attivamente e sedendosi su zaini/scatole/cassetti e sotto di essi. L'ultimo quarto del viaggio è particolarmente “buono”: trema così tanto che devi almeno aggrapparti ai sedili rotti. Ma che vista dalla finestra! Questo copre davvero tutti gli inconvenienti. Periodicamente, l'autobus fa brevi fermate: puoi sgranchirti le gambe e comprare qualcosa di commestibile dai commercianti locali.
All'ora di pranzo guidiamo a Syabrubesi, facciamo uno spuntino e verso le 15:00 iniziamo il trekking. Il trekking Langtang può essere iniziato sia sul lato destro del fiume che su quello sinistro. Siamo andati a destra.
In serata abbiamo raggiunto il villaggio di Tholo Syabry. Il chilometraggio totale era piccolo, ma il dislivello andava dai 1500 ai 2200, quindi abbiamo camminato a lungo e siamo arrivati già bui e molto stanchi. Gli americani erano un po 'più avanti di noi e quando ci siamo avvicinati al villaggio siamo già stati accolti dal proprietario della casa dove i nostri compagni americani erano accampati per la notte. Possedendo un buon inglese, ci ha salutato, ha detto che stavano già iniziando a preoccuparsi (dato che si stava facendo buio) e ha elogiato la cucina di sua moglie, che stavamo per provare.
La casa si è rivelata davvero molto dignitosa, fatta di pietra. Anche la doccia e la toilette in casa sono un bagno con acqua fredda fornita (l'acqua calda viene fornita in un secchio separatamente) - e questa è una rarità in quei posti. Certo, fa freddo per lavarsi: il pavimento è di cemento, non c’è riscaldamento e c’è vento in tutte le fessure. Tuttavia, queste sono generalmente condizioni molto confortevoli per una pista del genere.
Non hanno preso soldi per la stanza stessa, ma sì per il cibo. Soprattutto per gli escursionisti, le massaie hanno nelle loro case un piccolo “menu” in inglese. I piatti sono semplici, ma MOLTO gustosi (riso al curry, zuppa di lenticchie, torte fatte in casa con verdure), non c'è né carne né pesce - beh, ero semplicemente felice
Bisogna dormire vestiti caldi e avvolti in un sacco a pelo, perché la notte himalayana, si sa, non rovina!
Giorno 2. Tholo Syabry (2200) – Bambù (1950)
La durata del viaggio (incluse soste fotografiche, riposo e pranzo) è di 7 ore. Mattinata, trattamenti tonificanti con acqua fredda, colazione, addio all'ospitale ospite e partenza.
È sorprendentemente interessante vedere come la natura cambia ogni mille metri di altezza guadagnati/persi. Ad un'altitudine fino a 2000-2500 metri si trova attivamente una fitta vegetazione, boschetti di rododendri e bambù. Solo più tardi, avvicinandoci a Langtang e dopo di esso, noteremo che lì non cresce nulla, quindi dobbiamo raccogliere la legna da ardere per il riscaldamento molto più in basso, e poi trascinarla su.
Ma torniamo alla strada che da Tholo Syabry porta a Bamboo. Camminiamo a passo spedito, ogni tanto ci fermiamo per riposarci, consumiamo il pranzo al sacco e beviamo acqua (abbiamo fatto scorta in anticipo a Tholo Syabry).
Verso le cinque di sera raggiungiamo Bambù. Inizialmente volevamo andare oltre, ma presto si sarebbe fatto buio ed eravamo molto stanchi, quindi ci siamo fermati in questo villaggio con un altro ospite ospitale.
Qui ci aspettava un piacevole incontro: sull'autobus da Kathmandu abbiamo incontrato una coppia giapponese, all'uscita dell'autobus ci siamo separati, ci siamo augurati buona fortuna e poi ci siamo incontrati! Si è scoperto che hanno trascorso la notte scorsa a Syabrubesi, e oggi durante il giorno hanno corso lungo la pianura immediatamente da Syabrubesi a Bamboo senza salire a Tholo Syabry.
Romanzo di montagna. Compagni americani che si riposano dopo una giornata di marcia:
Qui, a proposito, ho provato la "vera doccia himalayana": una cabina di legno (come le nostre docce estive), un secchio di acqua calda e un secchio di acqua fredda con un mestolo, e tutto questo con vista sulle montagne! Bellissimo! Devi solo agire in fretta, perché fa freddo.
La serata è stata internazionale e interessante: tutti, compresi i padroni di casa, si sono riuniti nella cucina-soggiorno, chiacchierando di tutto il mondo. Si è scoperto che la scuola è abbastanza lontana da qui che la proprietaria non prende i bambini, insegna loro lei stessa. A volte gli escursionisti di passaggio insegnano l'inglese ai bambini.
Poi abbiamo cantato tutti insieme i mantra, Janis ha suonato l'armonica. Ho provato a fare un video, ma senza luce (senza elettricità) è andata male. Abbiamo terminato gli incontri con una partita a Scrabble (nell'alfabeto inglese) - gli americani hanno "fatto" tutti, beh, è comprensibile Giorno 3. Bamboo (1950) – Gumnachok (2700)
Il tempo di viaggio (comprese le soste fotografiche, riposo e pranzo) è di 7 ore. La mattina si è rivelata nuvolosa.
Abbiamo raggiunto rapidamente il ponte sul fiume, ma poi è iniziata una ripida salita. Di tanto in tanto i conducenti di bestiame e i portatori con gli asini camminavano dietro o verso e noi dovevamo dare la precedenza. I giapponesi corsero avanti.
Alla fine, dopo aver salito circa 500 metri, ci siamo ritrovati nei pressi di Rimche, un piccolo villaggio di tre o quattro case. Una donna dall'aspetto tipicamente tibetano stava pulendo il portico di uno di loro. Langtang ospita molti tibetani fuggiti dall’espansione cinese; L'aspetto degli indigeni nepalesi è leggermente diverso dall'aspetto dei tibetani se vaghi per diverse zone del Nepal, inizi già a distinguere le etnie; In generale, su nostra richiesta, mia zia ci ha preparato un paio di focacce e le ha servite con miele e tè. Un tale "pranzo" per uno costa circa 300-400 rupie nepalesi (circa 120-160 rubli)
In generale, per quanto riguarda il cibo durante il viaggio, in generale non devi portare provviste a Langtang, ma mangiare nelle case (ospiti) in cui soggiorni: è comodo ed economico. È comunque necessario munirsi di pranzo al sacco per gli spuntini durante la giornata, perché non sempre si trovano insediamenti, e il carico di lavoro di una giornata di trekking si fa sentire.
A volte incontriamo altri escursionisti sulla strada, per lo più europei e americani, non ci sono russi in vista.
Ci alziamo per la notte alle 17.00 a Gumnachok - francamente, questa è l'unica casa in questo villaggio indicata sulla mappa. La casa è in legno, situata proprio sulla riva di un fiume di montagna, quindi di notte qui fa decisamente fresco, anche nonostante la biancheria intima termica e il sacco a pelo. Giorno 4. Gumnachok (2700) – Langtang (3300)
Il tempo di viaggio (comprese le brevi soste) è di 5 ore. Iniziamo a Langtang al mattino. Langtang Highland Village è il più grande insediamento nell'area di Langtang. È qui che si stabilirono i rifugiati dal Tibet, che continuano a preservare le tradizioni e venerano il percorso buddista Mahayana. Tuttavia, il Mahayana è diviso in varie scuole, ce ne sono quattro in totale, le principali e più famose sono la scuola Gelug (la scuola dei “berretti gialli”) e la scuola Nyingma. I ritratti dei rappresentanti e dei maestri spirituali di queste scuole sono custoditi con cura nell'“angolo rosso” dagli abitanti di Langtang.
Molte persone terminano il loro viaggio a Langtang e tornano indietro, ma sapevamo che il giorno successivo saremmo andati ancora più lontano.
Siamo arrivati a Langtang all'ora di pranzo; la strada di 4,5 ore ci aveva esaurito - una salita costante, splendeva il sole splendente e soffiava un forte vento di montagna - questa è esattamente la combinazione che trasforma le tue labbra e la tua pelle in stracci in poche ore. .
La sera, passeggiando per il villaggio, ci siamo imbattuti in un festival che si svolgeva in una delle case: la gente del posto si sedeva attorno al lama invitato, che leggeva mantra e suonava i tamburi. Ad un certo punto, tutti i presenti hanno dovuto gettare il riso nel fuoco del forno (come ho capito da solo, questo è un analogo dello yagya indù - una cerimonia per attirare fortuna e prosperità). Poi il proprietario ha offerto a tutti la birra fatta in casa - qualcosa di strano con un leggero grado e un piacevole sapore fruttato. Giorno 5. Langtang (3300) – Kyanjin Gompa (3700).
Il tempo di percorrenza (comprese le soste per foto e spuntini) è di 4 ore. Uno dei passaggi più belli e interessanti dell'intero trekking.
Abbiamo camminato lentamente, godendoci gli splendidi panorami e tutti i tipi di reperti (ad esempio, tali manoscritti su pietre):
La sera ci siamo incontrati con i giapponesi nella stessa guest house. La casa è nuova, in pietra. Ma fa molto freddo, il che non sorprende; generalmente è impossibile camminare a una tale altezza senza cappello e guanti. Non c'è vegetazione, tranne l'erba. Di notte la temperatura scende a -5...-10. Sempre più in alto non ci sono villaggi. Domani dovremo scalare il Kyajing Ri e scendere. Giorno 6. Kyanjin Gompa (3700) – Kyanjin Ri (4300) – Kyanjin Gompa (3700)
Il tempo totale del viaggio radiale (andata e ritorno, comprese le soste e le foto in cima) è di 6 ore. Una splendida mattinata in montagna, circondati da queste possenti cime bianche:
Fa freddo la mattina, in alcuni punti c'è la neve. Con l'arrivo del sole fa più caldo, ma il vento è impietoso.
Dopo colazione scattiamo foto con i nostri compagni giapponesi:
Quindi usciamo nella corsia radiale. Devi avere tempo per scalare Kyajing Ri, goderti il panorama e tornare giù. Camminiamo leggeri, ci assicuriamo con i bastoncini per la sicurezza. In alcuni punti la pendenza è molto ripida! Devi prestare particolare attenzione durante la discesa, attraversare con attenzione, prenderti il tuo tempo, altrimenti potresti volare via e non potrai raccogliere le ossa.
La salita è durata tre ore. Il sole è cocente, il vento è cocente. Mi sono davvero pentito di non aver indossato una maschera per il viso. Nell'ultimo terzo del percorso il respiro comincia a mancare: l'aria è rarefatta, la salita è ripida, in alcuni punti c'è un sentiero, in altri no.
Tutte le difficoltà vengono premiate in alto. Questa è una delizia! Queste sono le opinioni da lì:
La discesa è durata un'ora e mezza. Siamo scesi con attenzione, ci siamo assicurati con un bastone da montagna, ma velocemente: volevamo davvero mangiare e riscaldarci accanto al fuoco. Giorno 7. Kyanjin Gompa (3700) – Lama (2450).
Il tempo di percorrenza (comprese le soste fotografiche, riposo e pranzo) è di 9 ore. Salutiamo questo bellissimo posto e ripartiamo sulla via del ritorno. Inizio intorno alle 9:00. Alle 11 già nel villaggio di Lagtang. Un breve spuntino e poi un trekking di quasi 6 ore fino a Lama. Diminuiamo la quota ed è molto più facile tornare indietro. Verso le 18 ci alziamo per la notte a Lama.
Ecco, a proposito, come viene trasportata la legna da ardere sugli altopiani:
Giorno 8. Lama (2450) – Sherpagon (2500)
Il tempo di percorrenza (comprese le continue soste dovute a problemi di salute) è di 3-4 ore. Abbiamo deciso di ritornare lungo la sponda opposta. Sherpagon si trova quasi di fronte a Bamboo, sulla sponda opposta del fiume, ma molto più in alto, quindi ci sono viste meravigliose! Allo stesso tempo, ci sono molti alberi e non c'è un vento pazzesco e penetrante. Sherpagon è un piccolo villaggio di circa 5 case.
Qui ho avuto modo di vedere come i locali essiccavano la carne, è stato sorprendente, perché in generale in quella zona la gente difficilmente mangia carne.
In generale, il passaggio da Lama a Sherpagon è abbastanza semplice e veloce, puoi andare subito in un giorno da Lama a Syabrubesi (il punto iniziale e finale del trekking, la stazione degli autobus), ma poiché ho preso un freddo e mi sentivo malissimo, poi ho camminato faticosamente per circa 3 ore, ma non avevo la forza per il viaggio successivo.
Ma a Sherpagon puoi goderti le serate e le notti estreme in questa bellissima valle himalayana, l'assenza di civiltà, strade e trambusto.
Giorno 9. Sherpagon (2500) – Syabrubesi (1450)
Il tempo di viaggio (comprese le soste fotografiche, il riposo e il pranzo) è di 8 ore. Al mattino la mia salute è migliorata molto (i litri di tè masala che ho bevuto non sono stati vani).
La strada è piacevole e abbastanza agevole; Fa caldo, ma c'è la possibilità di nascondersi all'ombra degli alberi.
Subito prima di Syabrubesi c'è una discesa abbastanza ripida di quaranta minuti.
Abbiamo incontrato i meditatori:
Attraversiamo il ponte sospeso e diamo un'ultima occhiata alla svolta del fiume verso la valle del Langtang: oh, è stato un trekking meraviglioso!
Quindi, in 6 ore piacevoli abbiamo raggiunto Syabrubesi. In questo momento sembra di trovarsi quasi in una metropoli: strada asfaltata, macchine e motorini che passano qua e là, stormi di bambini in divisa scolastica e perfino una pensione con wi-fi. Giorno 10. Syabrubesi – KTM!
Alle 7 del mattino ci carichiamo su uno squallido autobus locale e ci dirigiamo verso Kathmandu. La prima ora e mezza è particolarmente crudele: la strada è inclinata, stretta, l'autobus ondeggia in modo che tutti e tutto all'interno vengano periodicamente lanciati in giro per la cabina. E ciao, “mia cara Kathmandu”!
Abbiamo trascorso i successivi 3 giorni principalmente nella zona di Boddanatha:
Fonte: travel.ru