Es imposible describir todos los encantos y bellezas del Himalaya, es más fácil verlos; Permítanme decirles que este lugar mágico cambia a las personas mental y físicamente.
Langtang es una región montañosa en el norte de Nepal que limita con el Tíbet. Las aldeas locales están pobladas por tibetanos étnicos que huyeron de la sangrienta ocupación del Tíbet por parte de los comunistas chinos hace varias décadas. En su mayor parte, se trata de personas muy amigables e interesantes con tradiciones espirituales Mahayana.
Llegamos a Katmandú a última hora de la tarde y nos alojamos en una casa de huéspedes en la zona de Thamel, la misma donde vivimos el año pasado.
Por la mañana, durante el desayuno, nos encontramos con dos excursionistas estadounidenses; resultó que también estaban en Langtang. Así fue como nuestro grupo comenzó a formarse espontáneamente.
Después del desayuno fuimos a buscar libros de excursionista (TIMS) y permisos (permisos especiales) al Centro de Servicios Turísticos (algunos lo llaman Junta de Turismo de Nepal). Puedes llegar desde Thamel en 15-20 minutos, es un gran edificio de ladrillo en la esquina de Durbar Marg y Pradarshani Marg. El Centro de Atención Turística está abierto de lunes a viernes de 9.00 a 17.00 horas, los fines de semana, al parecer, hasta las 13.00 horas, pero no estoy seguro (lo recibimos en día laborable, el viernes). Necesitas tener 4 fotos de 3x4 contigo.
Se han recibido los permisos, tras los cuales se puede salir a caminar.
¡Mañana por la mañana saldremos hacia Langtang! Día 1. KTM – Syabrubesi (1450) – Tholo Syabry (2200) A las 5:20 subimos a toda la compañía a un pequeño coche (acordamos con antelación en la recepción por la noche) y para 200 rupias nepalesas conducimos hasta la estación de autobuses (si la memoria no cambia, la terminal central de autobuses de Gongabu). En el tradicional caos asiático finalmente encontramos un autobús local que sale a las 6:30 hacia Syabrubesi (Langtang), por lo que es necesario llegar con antelación. El coste de la mudanza es de aproximadamente 300 rupias por persona.
¡Las localesbasas en Nepal e India son un placer especial! Los que saben lo entenderán; los que no lo saben, que lo prueben. Siete a ocho horas de color local, sacudiendo activamente y sentándose en mochilas/cajas/cajones y debajo de ellos. El último cuarto del viaje es especialmente "bueno": tiembla tanto que al menos hay que agarrarse a los asientos rotos. ¡Pero qué vistas desde la ventana! ¡Esto realmente cubre todos los inconvenientes! De vez en cuando, el autobús hace paradas breves: ¡puedes estirar las piernas y comprar algo comestible en los comerciantes locales!
A la hora del almuerzo nos dirigimos a Syabrubesi, tomamos un refrigerio y alrededor de las 15:00 comenzamos la caminata. La caminata por Langtang se puede iniciar tanto en el lado derecho como en el izquierdo del río. Fuimos por la derecha.
Por la tarde llegamos al pueblo de Tholo Syabry. El kilometraje total fue pequeño, pero el desnivel acumulado fue de 1500 a 2200, por lo que caminamos mucho tiempo y llegamos ya oscuro y muy cansados. Los estadounidenses estaban un poco por delante de nosotros, y cuando nos acercamos al pueblo, ya nos recibió el dueño de la casa donde nuestros camaradas estadounidenses habían acampado para pasar la noche. Con buen inglés, nos saludó, dijo que ya estaban empezando a preocuparse (porque estaba oscureciendo) y elogió la cocina de su esposa, que estábamos a punto de probar.
La casa realmente resultó ser muy digna, hecha de piedra. Incluso la ducha y el WC de la casa son cuartos de baño con agua fría (te dan agua caliente en un cubo por separado), y esto es una rareza en esos lugares. Por supuesto, para lavar hace frío: el suelo es de cemento, no hay calefacción y el viento entra por todas las grietas. Sin embargo, en general, estas son condiciones muy cómodas para una pista de este tipo.
No aceptaron dinero para la habitación en sí, pero sí para la comida. Especialmente para los excursionistas, las amas de casa tienen un pequeño “menú” en inglés en sus casas. Los platos son sencillos, pero MUY sabrosos (arroz al curry, sopa de lentejas, tartas caseras con verduras), no hay carne ni pescado, bueno, me alegré.
Es necesario dormir abrigado y envuelto en un saco de dormir, porque la noche del Himalaya, ya sabes, ¡no se estropea!
Día 2. Tholo Syabry (2200) – Bambú (1950)
El tiempo de viaje (incluidas paradas para tomar fotografías, descanso y almuerzo) es de 7 horas. Por la mañana, tratamientos vigorizantes con agua fría, desayuno, despedida del hospitalario anfitrión y salida.
Es sorprendentemente interesante ver cómo la naturaleza cambia con cada mil metros de altura ganada/perdida. A una altitud de hasta 2000-2500 metros, se encuentra activamente una densa vegetación, matorrales de rodendros y bambú. Sólo más tarde, al acercarnos a Langtang y después de él, nos daremos cuenta de que allí no crece nada, por lo que tendremos que recoger leña para calentar mucho más abajo y luego arrastrarla hacia arriba.
Sin embargo, volvamos a la carretera de Tholo Syabry a Bamboo. Caminamos a paso ligero, a veces nos detenemos para descansar, comer la comida para llevar y beber agua (nos abastecimos con antelación en Tholo Syabry).
A las cinco de la tarde llegamos a Bamboo. Al principio queríamos ir más lejos, pero pronto oscurecería y estábamos muy cansados, así que nos detuvimos en este pueblo con otro anfitrión hospitalario.
Aquí nos esperaba un encuentro agradable: en el autobús desde Katmandú conocimos a una pareja japonesa, a la salida del autobús nos separamos, nos deseamos buena suerte y luego nos conocimos. Resultó que pasaron la noche anterior en Syabrubesi, y hoy durante el día corrieron por las tierras bajas inmediatamente desde Syabrubesi hasta Bamboo sin subir a Tholo Syabry.
Romance de montaña. Camaradas estadounidenses descansando después de un día de marcha:
Aquí, por cierto, probé una "verdadera ducha del Himalaya": una cabaña de madera (como nuestras duchas de verano), un balde de agua caliente y un balde de agua fría con un cucharón, ¡y todo esto con vistas a las montañas! ¡Espléndido! Sólo hay que actuar rápido, porque hace frío.
La velada fue internacional e interesante: todos, incluidos los anfitriones, se reunieron en el salón-cocina y charlaron sobre todo lo relacionado con el mundo. Resultó que la escuela está lo suficientemente lejos de aquí que la dueña no se lleva a los niños, ella misma les enseña. A veces, los excursionistas que pasan enseñan inglés a los niños.
Luego todos cantamos mantras juntos, Janis tocó la armónica. Intenté grabar un vídeo, pero sin luz (sin electricidad) salió mal. Terminamos las reuniones con un juego de Scrabble (en el alfabeto inglés): los estadounidenses “lo hicieron” con todos, bueno, ¡eso es comprensible! Día 3. Bamboo (1950) – Gumnachok (2700)
El tiempo de viaje (incluyendo paradas para tomar fotografías, descanso y almuerzo) es de 7 horas. La mañana estuvo nublada.
Rápidamente llegamos al puente sobre el río, pero luego comenzó una fuerte subida. De vez en cuando, ganaderos y porteadores con burros iban detrás o hacia nosotros y teníamos que ceder el paso. Los japoneses se adelantaron.
Finalmente, tras haber ascendido unos 500 metros, nos encontramos cerca de Rimche, un pequeño pueblo de tres o cuatro casas. Una mujer de apariencia típicamente tibetana estaba limpiando el porche de uno de ellos. Langtang es el hogar de muchos tibetanos que huyeron de la expansión china; La apariencia de los indígenas nepalíes es ligeramente diferente a la de los tibetanos, si deambulas por diferentes zonas de Nepal durante un tiempo, ya empiezas a distinguir entre etnias. En general, a petición nuestra, mi tía nos horneó un par de tortas y las sirvió con miel y té. Un “almuerzo” de este tipo cuesta aproximadamente entre 300 y 400 rupias nepalesas (aproximadamente entre 120 y 160 rublos).
En general, en cuanto a la comida durante el viaje, en general no es necesario llevar provisiones a Langtang, sino comer en las casas (invitados) donde se hospeda: es conveniente y barato. Sin embargo, es necesario llevar un almuerzo para llevar como refrigerio durante el día, porque no siempre se encuentran asentamientos y la carga de trabajo de un día de caminata se hace sentir.
A veces nos encontramos con otros excursionistas en el camino, en su mayoría europeos y americanos, no hay ningún ruso a la vista.
Nos levantamos para pasar la noche a las 17.00 horas en Gumnachok; francamente, esta es la única casa en este pueblo indicada en el mapa. La casa es de madera y está situada justo en la orilla de un río de montaña, por lo que aquí por la noche definitivamente hace fresco, incluso a pesar de la ropa interior térmica y el saco de dormir. Día 4. Gumnachok (2700) – Langtang (3300).
El tiempo de viaje (incluidas las paradas cortas) es de 5 horas. Comenzamos en Langtang por la mañana. Langtang Highland Village es el asentamiento más grande del área de Langtang. Es aquí donde se asentaron los refugiados del Tíbet, quienes continúan preservando las tradiciones y venerando el camino budista Mahayana. Sin embargo, Mahayana se divide en varias escuelas, hay cuatro en total, las principales y más famosas son la escuela Gelug (la escuela de los "gorros amarillos") y la escuela Nyingma. Los residentes de Langtang guardan cuidadosamente los retratos de representantes y maestros espirituales de estas escuelas en el "rincón rojo".
Muchas personas terminan su viaje en Langtang y regresan, pero sabíamos que íbamos a llegar aún más lejos al día siguiente.
Llegamos a Langtang a la hora del almuerzo, el camino de 4,5 horas nos había agotado: un ascenso constante, un sol brillante y un fuerte viento de montaña soplaba: esta es exactamente la combinación que convierte tus labios y tu piel en harapos en unas pocas horas.
Por la noche, mientras caminábamos por el pueblo, nos topamos con un festival que se celebraba en una de las casas: los lugareños se sentaban alrededor del lama invitado, que leía mantras y tocaba los tambores. En un momento determinado, todos los presentes tuvieron que arrojar arroz al fuego del horno (según entendí por mí mismo, esto es un análogo del yagya hindú, una ceremonia para atraer buena suerte y prosperidad). Luego el propietario invitó a todos a una cerveza casera, algo extraño con un ligero grado y un agradable sabor afrutado. Día 5. Langtang (3300) – Kyanjin Gompa (3700).
El tiempo de viaje (incluidas paradas para fotografías y refrigerios) es de 4 horas. Una de las transiciones más hermosas e interesantes de toda la caminata.
Caminamos lentamente, disfrutando de las hermosas vistas y de todo tipo de hallazgos (por ejemplo, manuscritos sobre piedras):
Por la noche nos reunimos con los japoneses en la misma casa de huéspedes. La casa es nueva, de piedra. Pero hace mucho frío, lo cual no es de extrañar; por lo general, es imposible caminar a esa altura sin gorro y guantes. No hay vegetación, excepto pasto. Por la noche la temperatura baja a -5...-10. Más lejos y más arriba no hay ningún pueblo. Mañana tendremos que subir a Kyajing Ri y descender Día 6. Kyanjin Gompa (3700) – Kyanjin Ri (4300) – Kyanjin Gompa (3700)
El tiempo total del viaje radial (ida y vuelta, incluyendo descansos y fotos en la cima) es de 6 horas. Una mañana maravillosa en la montaña, rodeada de estos imponentes picos blancos:
Hace frío por la mañana, hay nieve en algunos lugares. Con la llegada del sol hace más calor, pero el viento es implacable.
Después del desayuno nos hacemos fotos con nuestros compañeros japoneses:
Luego salimos al carril radial. Necesitas tener tiempo para subir al Kiajing Ri, disfrutar de las vistas y volver a bajar. Caminamos ligeros, nos aseguramos con alpinistas por seguridad. ¡En algunos lugares la pendiente es muy pronunciada! Hay que tener especial cuidado en el descenso, atravesar con cuidado y tomarse su tiempo; de lo contrario, puede salir volando y no poder recoger ningún hueso.
La subida duró tres horas. El sol arde, el viento arde. Realmente lamenté no haber usado una mascarilla. En el último tercio del camino, la respiración comienza a fallar: el aire es escaso, la subida es empinada, en algunos lugares hay un camino, en otros sin él.
Todas las dificultades se ven recompensadas en la cima. ¡Esto es una delicia! Estas son las vistas desde allí:
El descenso duró una hora y media. Bajamos con cuidado, nos aseguramos con un bastón de alpinismo, pero rápidamente: teníamos muchas ganas de comer y calentarnos junto al fuego. Día 7. Kyanjin Gompa (3700) – Lama (2450).
El tiempo de viaje (incluyendo paradas para tomar fotografías, descanso y almuerzo) es de 9 horas. Nos despedimos de este hermoso lugar y emprendemos el camino de regreso. Comienza alrededor de las 9 am. A las 11 ya en el pueblo de Lagtang. Un breve refrigerio y luego una caminata de casi 6 horas hasta Lama. Bajamos la altitud y es mucho más fácil volver atrás. Más cerca de las 6 de la tarde nos levantamos para pasar la noche en Lama.
Así es, por cierto, cómo se transporta la leña a la sierra:
Día 8. Lama (2450) – Sherpagon (2500)
El tiempo de viaje (incluidas las constantes paradas por motivos de salud) es de 3 a 4 horas. Decidimos regresar por la orilla opuesta. Sherpagon está situado casi enfrente de Bamboo, en la orilla opuesta del río, pero mucho más alto, ¡por lo que hay unas vistas maravillosas! Al mismo tiempo, hay bastantes árboles y no sopla un viento fuerte y penetrante. Sherpagon es un pequeño pueblo de unas 5 casas.
Aquí tuve la oportunidad de ver cómo los lugareños secaban la carne, fue sorprendente, porque en general en esa zona la gente casi no come carne.
En general, la transición de Lama a Sherpagon es bastante simple y rápida, puedes ir inmediatamente en un día desde Lama a Syabrubesi (el punto de partida y final de la caminata, la estación de autobuses), pero debido al hecho de que cogí un Tenía frío y me sentía fatal. Luego caminé con dificultad durante unas 3 horas, pero ya no tenía fuerzas para seguir el viaje.
Pero en Sherpagon puedes disfrutar del atardecer y la noche extremos en este hermoso valle del Himalaya, la ausencia de civilización, carreteras y bullicio.
Día 9. Sherpagon (2500) – Syabrubesi (1450)
El tiempo de viaje (incluyendo paradas para tomar fotografías, descanso y almuerzo) es de 8 horas. Por la mañana mi salud mejoró mucho (los litros de té masala que bebí no fueron en vano).
El camino es agradable y bastante fácil; Hace calor, pero existe la oportunidad de esconderse a la sombra de los árboles.
Justo antes de Syabrubesi hay un descenso bastante empinado de cuarenta minutos.
Conocimos a meditadores:
Cruzamos el puente colgante y echamos un último vistazo al giro del río hacia el valle de Langtang. ¡Oh, fue una caminata maravillosa!
Así, en 6 horas de ocio llegamos a Syabrubesi. En este momento parece que te encuentras casi en una metrópoli: una carretera asfaltada, coches y ciclomotores pasando aquí y allá, bandadas de niños con uniformes escolares e incluso una casa de huéspedes con wifi. Día 10. ¡Syabrubesi – KTM!
A las 7 de la mañana nos subimos a un destartalado autobús local y nos dirigimos a Katmandú. La primera hora y media es especialmente cruel: la carretera es inclinada, estrecha, el autobús se balancea de modo que todos y todo lo que hay dentro es arrojado periódicamente por la cabina. ¡Y hola, “mi querida Katmandú”!
Pasamos los siguientes 3 días principalmente en el área de Boddanatha:
Fuente: viajes.ru