Mon voyage à travers l’Asie du Sud-Est a commencé au Laos. Le point de départ était la ville de Luang Prabang, l'ancienne capitale du Laos, aujourd'hui la ville la plus visitée du pays par les touristes étrangers. Avant le voyage, j'avais peur des cafards tropicaux et des moustiques du paludisme. A Luang Prabang, il n'y avait ni le premier ni le second, mais il y avait beaucoup de moines, de touristes, de souvenirs et de paysages, comme dans les romans policiers du monde colonial.
À bord de l'avion en provenance de Bangkok, tous les passagers portaient leur ceinture de sécurité, personne ne se tenait dans le couloir, ne portait des sacs de nourriture, ne fumait ou ne faisait du bruit - rien d'exotique. Le petit Airbus moderne transportait exclusivement des touristes européens. Après un long et bel atterrissage au coucher du soleil sur le Mékong, l'avion s'est posé sur la piste en béton et s'est arrêté devant le nouveau bâtiment soigné de l'aéroport de Luang Prabang. L'aéroport était si petit qu'il y avait un espace vide sur la carte d'embarquement avec le nom de la ville. A Nuremberg, où je me suis enregistré pour le vol, ils ne connaissaient pas le nom de la ville avec un si petit aéroport !
Mon guide écrivait qu'au Laos il est interdit de photographier des « objets sensibles », y compris les aéroports (il n'y a pas de gare ni de métro au Laos). J'ai prudemment regardé par le hublot de l'avion, mais je n'ai vu aucun militaire sur l'aérodrome. Un agent de bord de Bangkok Airlines a ouvert la porte et a laissé les passagers monter sur le tarmac. Nous avons marché jusqu'au terminal. Fenêtres en plastique, fenêtres en verre bleu désagréable - tout semblait trop beau pour l'un des pays les plus pauvres du monde. L'armée était introuvable.
Sur l’aérodrome, j’ai respiré pour la première fois l’air tropical d’Asie du Sud. On m'avait prévenu qu'en avril, il serait difficile de respirer en Indochine. Ce n’est pas pour rien qu’avril est le mois le moins visité de l’année. La saison des pluies commence en juin et fin avril l'humidité atteint près de 100%, mais la pluie ne tombe pas, ce qui rend la respiration très difficile. Le corps est couvert de transpiration en quelques minutes. Au bout d'un moment, vous arrêtez de vous essuyer la sueur sur le front - la peau sera constamment mouillée jusqu'à ce que je quitte l'Indochine deux semaines après mon arrivée à Luang Prabang. Aujourd’hui, au moment où j’écris ce rapport en novembre, enveloppé dans une couverture avec une tasse de thé, Weather.com affiche un +31 stable à Luang Prabang. Brrr !
Il y avait la climatisation à l’intérieur du terminal. Le sol en marbre propre scintillait tellement qu'on pouvait regarder sous les jupes des femmes ! Les passagers faisaient la queue sur deux files : une pour obtenir un visa, la seconde pour ceux qui ont déjà un visa. Les citoyens de nombreux pays du monde, dont l'Ukraine, peuvent obtenir un visa d'entrée à l'aéroport à leur arrivée. Le garde-frontière était poli mais taciturne. Le représentant des autorités laotiennes s'est penché sous mon épaule, mais la table de nuit derrière laquelle il se cachait était plus haute que lui. Un autre agent des forces de l’ordre marchait le long de la file. L'aéroport et le palais présidentiel sont les deux seuls endroits où l'on peut voir des militaires au Laos. En général, il y a très peu de policiers au Laos. On ne la voit pas du tout dans la rue. Une fois, j'ai pris une photo d'un policier. Plus tard, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un justicier. J'ai vu la première voiture de police en Asie du Sud-Est une semaine plus tard, au Vietnam. Vous pourriez prendre des photos partout au Laos !
Luang Prabang est la ville la plus visitée du Laos et la plupart des touristes commencent leur exploration du Laos à partir d'ici. Il y avait une foule de tuk-tuks et de taxis devant le terminal de l'aéroport. J'ai sauté dans un minibus, où étaient déjà assis trois gars européens. Le chauffeur nous a tous emmenés à nos hôtels. Pour chaque hôtel, il s'arrêtait à un carrefour et demandait aux passants où aller. Il n'y a pas de noms de rues au Laos ; l'orientation est basée sur les points de repère et les caractéristiques frappantes de la maison. Par exemple, une maison bleue vers la rivière depuis le temple « Wat Paravat » vous mènera à votre objectif beaucoup plus rapidement que ce qui est imprimé dans le guide « Sikhom Road 35 ». Je vous raconterai une histoire inoubliable sur Sihom Road lorsque j'écrirai un rapport sur Vientiane.
Dès que le minibus a parcouru trois cents mètres de l'aéroport, la route asphaltée s'est terminée et la route poussiéreuse en panne standard a commencé. Le chauffeur a contourné les nids-de-poule, puis nous n’avons pas traversé le pont sur la rivière et nous sommes retrouvés dans la partie centrale de la ville.
La vieille ville de Luang Prabang se trouve sur un cap formé par le confluent de la rivière Nam Khan et du Mékong. Des dizaines d'anciens monastères et stupas sont situés dans une zone limitée. Un stupa est un lieu sacré pour les bouddhistes. Il existe de nombreux temples à travers le Laos, mais Luang Prabang possède la plus forte densité de stupas au kilomètre carré !
Tous les monastères se ressemblent beaucoup. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec le bouddhisme. L'architecture en Asie est généralement très monotone. Les trois types de stupas décrits dans mon guide différaient si peu les uns des autres qu'un touriste inexpérimenté ne serait pas du tout capable de les distinguer. Contrairement au patrimoine architectural européen, en Asie, il n'y avait pas de division entre Renaissance, Baroque et Art nouveau. Extérieurement, il est difficile de remarquer une évolution dans l’architecture des monastères bouddhistes. En cela, elles ressemblent davantage à des églises orthodoxes, construites au XXIe siècle selon le même canon non écrit qu'il y a quatre cents ans.
Les monastères se ressemblent tellement que j’ai eu du mal à trier les photos par lieu. Chaque monastère est concentré autour du temple principal et est entouré d'un muret.
Le temple rectangulaire est couronné d'un toit triangulaire reposant sur des colonnes.
À l'intérieur du temple se trouve une statue de Bouddha dorée (ou simplement recouverte de peinture dorée). Aux pieds du Bouddha se trouvent souvent des Bouddhas plus petits. Les temples sont peints de couleurs vives, souvent une combinaison d'or et de rouge, car le rouge est une couleur porte-bonheur selon les croyances bouddhistes. En général, la symbolique religieuse et la décoration des églises en Asie sont très colorées, avec une tendance prononcée vers la dorure.
Sur le territoire du monastère se trouvent des structures pointues en forme de cône en pierre. Ils sont généralement décorés de manière figurative, souvent ils sont également peints en or.
Les moines ont laissé l'impression la plus agréable des temples. Au Laos, ce sont généralement des jeunes. Certains d'entre eux apprennent des langues étrangères - français, anglais, japonais, et vous pouvez entamer une conversation avec eux. Les moines sont très positifs et amicaux.
Le mont Phu Si s'élève au cœur de Luang Prabang. L'entrée à la montagne est payante, car le chemin menant au sommet traverse le monastère rocheux Wat Thammothayalan. Dans l'un des petits temples, l'empreinte du Bouddha est conservée - une empreinte dans une pierre d'un mètre et demi de diamètre. Il y a aussi une grotte où vous pouvez prier Bouddha, ainsi que de nombreuses statues dorées de Bouddha exposées dans diverses poses joyeuses. Tuesday Buddha, par exemple, est généralement allongé sur le canapé !
Tout en haut de Phu Si se trouvent un autre temple bouddhiste pointu, un canon rouillé de la guerre du Vietnam et une petite terrasse d'observation.
Le paysage autour de Luang Prabang correspondait parfaitement à mes idées sur une ville dans la jungle. Les montagnes karstiques forment le paysage. L'horizon est bordé de petites maisons aux toits pentus parmi des bosquets de palmiers. De l'ouest, la ville fait face au fleuve Mékong ; des bateaux allongés flottent le long du fleuve. Cela me rappelle les actualités de la guerre du Vietnam.
À propos, le Laos a également souffert de la guerre du Vietnam. Une partie des munitions destinées aux guérilleros communistes a été fournie au sud du Vietnam via la jungle laotienne, et le commandement militaire américain a décidé de bombarder le territoire laotien. Dans certaines régions du pays, notamment au nord, les habitants se cachaient des bombardements dans des grottes et y vivaient même parfois pendant des années. Une histoire criminelle encore gardée sous silence en Occident.
Même au sommet de la montagne, j'ai observé une coutume laotienne intéressante. Dans l’escalier, la grand-mère vendait des oiseaux en cage. Les cellules ont été collectées à partir d’une tige exotique durable. Si fort que les oiseaux, coincés entre les barreaux, perdaient rapidement leurs forces, tentant de s'échapper de l'espace étroit de la cage, même par un après-midi tropical. Adultes et enfants achetaient des oiseaux, se dirigeaient vers la falaise et ouvraient le fond de la cage. Selon la légende, l'oiseau était censé voler librement, mais au lieu de cela, un cadavre tombait souvent de la cage et roulait dans les buissons. Le garçon, assis à côté de sa grand-mère commerçante, a bondi et a couru dans les buissons, d'où, une minute plus tard, il a ramené l'oiseau abandonné et a de nouveau poussé le corps dans la cage.
Les photographies montrent qu'une brume dense planait en permanence sur la ville. Le mélange de chaleur et d’humidité très élevée fait monter l’air humide dès le petit matin. mais comme la saison des pluies n'est pas encore arrivée, l'humidité ne tombe pas sur le sol et continue de planer dans l'air, se déposant sur la peau en une couche collante désagréable.
Autrefois, la population de Luang Prabang était presque exclusivement composée de moines. Vêtus de robes orange, les moines menaient leur vie bouddhiste. Le bouddhisme interdit aux moines de posséder des biens matériels, de sorte que les moines dépendent de l'aumône des paroissiens pour leur survie. Chaque matin, les moines marchent en lente procession dans les rues de Luang Prabang et ramassent le riz, que les habitants de la ville se passent de main en main à l'aube. Les touristes participent volontiers à l'ancienne cérémonie. Le guide demande de ne pas transformer la cérémonie religieuse en « photo avec le singe » et aux touristes de s'abstenir de prendre des photos.
Le centre de Luang Prabang est classiquement divisé en carrés. Chaque place comprend plusieurs rues autour d'un monastère. La population locale est guidée par les noms des monastères. Étonnamment, la poste fonctionne dans ce chaos ! Ma carte postale est parvenue à son destinataire en Ukraine au bout de trois semaines seulement !
Autrefois, Luang Prabang était la capitale du royaume laotien jusqu'au XVIIème siècle. Pendant des siècles, les Thaïlandais, les Khmers et les Français se sont battus pour la ville. Au Moyen Âge, Luang Prabang était la capitale du Royaume du million d'éléphants, un État d'Indochine dont la superficie coïncide en grande partie avec le Laos moderne. Jusqu'au dernier jour de la monarchie, la résidence royale était à Luang Prabang et la ville était appelée la capitale royale du Laos. L'histoire du Royaume du Laos s'est terminée avec la victoire communiste au Laos en 1975.
Depuis l’Antiquité, Luang Prabang est le centre spirituel de la région. Il y avait ici des dizaines de monastères et le mode de vie monastique déterminait en grande partie la vie de la ville. L'importance de ces nombreux monastères anciens a incité l'UNESCO à placer toute la partie centrale de la ville sous protection. Depuis que Luang Prabang a été inscrite sur la prestigieuse liste du patrimoine culturel mondial, la ville a beaucoup changé. De nombreux monastères anciens ont été reconstruits, les rues ont été pavées et des trottoirs sont apparus le long des routes principales - une forme architecturale tout à fait inhabituelle pour le Laos. Des lanternes antiques et des clôtures profilées ont été installées le long des trottoirs carrelés. Des zèbres étaient peints aux intersections. En un mot, Luang Prabang a été rénovée de toutes les manières possibles.
Au même moment, une promenade au-dessus du Mékong fait son apparition dans la ville et de nombreux restaurants destinés aux Européens ouvrent leurs portes. Ici, vous pourrez dîner avec vue sur le Mékong. L'essentiel est de ne pas se pencher par-dessus la clôture. La montagne entière, ainsi que tout le Laos, sont jonchés de déchets. Les déchets sont le véritable fléau du Laos.
Source: voyage.ru
