Il est impossible de décrire tous les charmes et toutes les beautés de l'Himalaya ; il est plus facile de les voir. Laissez-moi juste dire que ce lieu magique change les gens mentalement et physiquement.
Le Langtang est une région montagneuse du nord du Népal limitrophe du Tibet. Les villages locaux sont peuplés de Tibétains de souche qui ont fui l'occupation sanglante du Tibet par les communistes chinois il y a plusieurs décennies. Pour la plupart, ce sont des gens très sympathiques et intéressants ayant des traditions spirituelles Mahayana.
Nous sommes arrivés à Katmandou tard dans la soirée et nous sommes installés dans une maison d'hôtes dans le quartier de Thamel, la même où nous vivions l'année dernière.
Le matin, pendant le petit-déjeuner, nous avons rencontré deux randonneurs américains ; il s'est avéré qu'ils étaient également à Langtang. C’est ainsi que notre groupe a spontanément commencé à se former.
Après le petit-déjeuner, nous sommes allés chercher des livres de randonnée (TIMS) et des permis (permis spéciaux) au Centre de services touristiques (certains l'appellent l'Office du tourisme du Népal). Vous pouvez y accéder depuis Thamel en 15-20 minutes, c'est un grand bâtiment en brique au coin de Durbar Marg et Pradarshani Marg. Le Centre de Service Touristique est ouvert en semaine de 9h00 à 17h00, le week-end, semble-t-il, jusqu'à 13h00, mais je n'en suis pas sûr (nous l'avons reçu en semaine, le vendredi). Vous devez avoir 4 photos 3x4 avec vous.
Les permis ont été reçus, après quoi vous pouvez vous promener.
Demain matin nous partons pour Langtang ! Jour 1. KTM – Syabrubesi (1450) – Tholo Syabry (2200) A 5h20 du matin nous chargeons toute l'entreprise dans une petite voiture (nous avons convenu à l'avance à la réception le soir) et pour 200 roupies népalaises nous nous rendons à la gare routière (si la mémoire ne change pas, Gongabu Central Bus Terminal). Dans le chaos asiatique traditionnel, nous trouvons enfin le bus local qui part à 6h30 pour Syabrubesi (Langtang) - c'est pourquoi il faut arriver à l'avance. Le coût du déménagement est d'environ 300 roupies/personne.
Les localbasas au Népal et en Inde sont un plaisir particulier ! Ceux qui savent comprendront ; ceux qui ne savent pas, laissez-les essayer Sept à huit heures de couleur locale, en secouant activement et en s'asseyant sur des sacs à dos/boîtes/tiroirs et sous eux. Le dernier quart du voyage est particulièrement « bon » - il tremble tellement qu'il faut au moins s'accrocher aux sièges cassés. Mais quelle vue depuis la fenêtre ! Cela couvre vraiment tous les inconvénients ! Périodiquement, le bus fait de courts arrêts - vous pouvez vous dégourdir les jambes et acheter quelque chose de comestible auprès des commerçants locaux.
A l'heure du déjeuner, nous nous dirigerons vers Syabrubesi, prendrons une collation et vers 15h00 nous commencerons la randonnée. Le trek du Langtang peut commencer soit du côté droit de la rivière, soit du côté gauche. Nous sommes allés à droite.
Le soir nous atteignons le village de Tholo Syabry. Le kilométrage total était faible, mais le dénivelé était de 1500 à 2200, nous avons donc marché longtemps et sommes arrivés déjà sombres et très fatigués. Les Américains étaient un peu en avance sur nous, et au moment où nous approchions du village, nous étions déjà accueillis par le propriétaire de la maison où nos camarades américains campaient pour la nuit. Parlant un anglais correct, il nous a salués, nous a dit qu'ils commençaient déjà à s'inquiéter (car il commençait à faire nuit) et a loué la cuisine de sa femme, que nous étions sur le point d'essayer.
La maison s'est vraiment avérée très décente, en pierre. Même la douche et les toilettes de la maison sont une salle de bain avec eau froide fournie (on vous donne de l'eau chaude dans un seau séparément) - et c'est rare dans ces endroits. Bien sûr, il fait froid pour se laver : le sol est en ciment, il n’y a pas de chauffage et il y a du vent dans toutes les fissures. Cependant, ce sont des conditions généralement très confortables pour une telle piste.
Ils n’ont pas pris d’argent pour la chambre elle-même, mais oui pour la nourriture. Surtout pour les randonneurs, les femmes au foyer ont un petit « menu » en anglais dans leurs maisons. Les plats sont simples, mais TRÈS savoureux (riz au curry, soupe aux lentilles, tartes maison aux légumes), il n'y a ni viande ni poisson - enfin, j'étais juste content
Il faut dormir en s'habillant chaudement et enveloppé dans un sac de couchage, car la nuit himalayenne, vous le savez, ne se gâte pas !
Jour 2. Tholo Syabry (2200) – Bambou (1950)
Le temps de trajet (y compris les arrêts photo, le repos et le déjeuner) est de 7 heures. Le matin, soins revigorants à l'eau froide, petit-déjeuner, adieu à l'hôte hospitalier et départ.
C’est incroyablement intéressant de voir comment la nature change à chaque millier de mètres de dénivelé gagné/perdu. À une altitude allant jusqu'à 2 000 à 2 500 mètres, on trouve activement une végétation dense, des bosquets de rhodendrons et de bambous. Ce n'est que plus tard, à l'approche du Langtang et après celui-ci, que nous remarquerons que rien n'y pousse du tout, nous devons donc ramasser du bois de chauffage pour le chauffage beaucoup plus bas, puis le traîner vers le haut.
Mais revenons à la route de Tholo Syabry à Bamboo. Nous marchons d'un bon pas, parfois nous nous arrêtons pour nous reposer, mangeons nos paniers-repas et buvons de l'eau (nous nous sommes approvisionnés à l'avance à Tholo Syabry).
Vers cinq heures du soir, nous atteignons Bamboo. Au départ, nous voulions aller plus loin, mais la nuit commençait bientôt et nous étions très fatigués, alors nous nous sommes arrêtés dans ce village avec encore un autre hôte hospitalier.
Une agréable rencontre nous attendait ici : dans le bus en provenance de Katmandou nous avons rencontré un couple japonais, à la sortie du bus nous nous sommes séparés, nous nous sommes souhaité bonne chance, puis nous nous sommes rencontrés ! Il s'est avéré qu'ils ont passé la nuit dernière à Syabrubesi, et aujourd'hui, pendant la journée, ils ont couru le long de la plaine immédiatement de Syabrubesi à Bamboo sans grimper jusqu'à Tholo Syabry.
Romance de montagne. Camarades américains se reposant après une journée de marche :
Ici d'ailleurs, j'ai essayé une « vraie douche himalayenne » - une cabane en bois (comme nos douches d'été), un seau d'eau chaude et un seau d'eau froide avec une louche, et tout cela avec vue sur les montagnes ! Magnifique! Il faut juste agir vite, car il fait froid.
La soirée était internationale et intéressante - tout le monde, y compris les hôtes, s'est réuni dans la cuisine-salon, discutant de tout et de rien. Il s'est avéré que l'école est suffisamment éloignée d'ici pour que la propriétaire n'emmène pas les enfants, elle leur enseigne elle-même. Parfois, des randonneurs de passage enseignent l'anglais aux enfants.
Ensuite, nous avons tous chanté des mantras ensemble, Janis jouait de l'harmonica. J'ai essayé de faire une vidéo, mais sans lumière (pas d'électricité), ça s'est mal passé. Nous avons terminé les rencontres par une partie de scrabble (dans l'alphabet anglais) - les Américains ont "fait" tout le monde, eh bien, c'est compréhensible. Jour 3. Bambou (1950) – Gumnachok (2700)
Le temps de trajet (y compris les arrêts photo, le repos et le déjeuner) est de 7 heures. La matinée s'est avérée nuageuse.
Nous avons rapidement atteint le pont sur la rivière, mais ensuite une montée raide a commencé. De temps en temps, des éleveurs et des porteurs avec des ânes marchaient derrière ou vers nous, et nous devions céder le passage. Les Japonais ont pris les devants.
Finalement, après avoir grimpé environ 500 mètres, nous nous retrouvons près de Rimche, un petit village de trois ou quatre maisons. Une femme d’apparence typiquement tibétaine nettoyait le porche de l’un d’eux. Langtang abrite de nombreux Tibétains qui ont fui l'expansion chinoise ; L'apparence des Népalais indigènes est légèrement différente de celle des Tibétains ; si vous vous promenez dans différentes régions du Népal pendant un certain temps, vous commencez déjà à distinguer les ethnies. En général, à notre demande, ma tante nous préparait quelques gâteaux plats et les servait avec du miel et du thé. Un tel « déjeuner » pour une personne coûte environ 300 à 400 roupies népalaises (environ 120 à 160 roubles)
En général, en ce qui concerne la nourriture pendant le trek, vous n'êtes généralement pas obligé d'emporter des provisions jusqu'à Langtang, mais de manger dans les maisons (invités) où vous séjournez - c'est pratique et bon marché. Cependant, vous devez prévoir un panier-repas pour les collations pendant la journée, car les colonies ne sont pas toujours trouvées et la charge de travail d'une journée de randonnée se fait sentir.
Parfois, nous rencontrons d'autres randonneurs sur la route - pour la plupart des Européens et des Américains, il n'y a aucun Russe en vue.
Nous nous levons pour la nuit à 17h00 à Gumnachok - à vrai dire, c'est la seule maison de ce village indiquée sur la carte. La maison est en bois, située juste au bord d'une rivière de montagne, donc il fait vraiment frais ici la nuit, même malgré des sous-vêtements thermiques et un sac de couchage. Jour 4. Gumnachok (2700) – Langtang (3300).
Le temps de trajet (y compris les courts arrêts) est de 5 heures. Nous commençons à Langtang dans la matinée. Langtang Highland Village est la plus grande colonie de la région de Langtang. C'est ici que se sont installés les réfugiés du Tibet, qui continuent de préserver les traditions et de vénérer la voie bouddhiste Mahayana. Cependant, le Mahayana est divisé en différentes écoles, il y en a quatre au total, les principales et les plus célèbres d'entre elles sont l'école Gelug (l'école des « bonnets jaunes ») et l'école Nyingma. Les portraits des représentants et des maîtres spirituels de ces écoles sont soigneusement conservés dans le « coin rouge » par les habitants de Langtang.
Beaucoup de gens terminent leur trek au Langtang et font demi-tour, mais nous savions que nous irions encore plus loin le lendemain.
Nous sommes arrivés à Langtang à l'heure du déjeuner ; la route de 4,5 heures nous avait épuisés - une montée constante, le soleil brillait et soufflait un fort vent de montagne - c'est exactement la combinaison qui transforme vos lèvres et votre peau en lambeaux en quelques heures. .
Le soir, en nous promenant dans le village, nous sommes tombés sur une fête qui se déroulait dans l'une des maisons : les habitants étaient assis autour du lama invité, qui lisait des mantras et battait des tambours. À un certain moment, toutes les personnes présentes devaient jeter du riz dans le feu du four (si j'ai bien compris, il s'agit d'un analogue du yagya hindou - une cérémonie pour attirer la chance et la prospérité). Ensuite, le propriétaire a offert à tout le monde une bière maison - quelque chose d'étrange avec un léger degré et un goût fruité agréable. Jour 5. Langtang (3300) – Kyanjin Gompa (3700).
La durée du trajet (y compris les arrêts pour photos et collations) est de 4 heures. L'une des transitions les plus belles et les plus intéressantes de tout le trek.
Nous avons marché lentement, profitant des belles vues et de toutes sortes de trouvailles (par exemple, de tels manuscrits sur pierres) :
Le soir, nous avons rencontré les Japonais dans la même maison d'hôtes. La maison est neuve, en pierre. Mais il fait très froid - ce qui n'est pas surprenant ; il est généralement impossible de marcher à une telle hauteur sans chapeau ni gants. Il n'y a pas de végétation, sauf de l'herbe. La nuit, la température descend jusqu'à -5...-10. De plus en plus haut, il n'y a plus de villages du tout. Demain nous devrons gravir Kyajing Ri et descendre. Jour 6. Kyanjin Gompa (3700) – Kyanjin Ri (4300) – Kyanjin Gompa (3700).
La durée totale du voyage radial (aller-retour, pauses et photos au sommet comprises) est de 6 heures. Une merveilleuse matinée en montagne, entourée de ces puissants sommets blancs :
Il fait froid le matin, il y a de la neige par endroits. Avec l'arrivée du soleil, il fait plus chaud, mais le vent est impitoyable.
Après le petit-déjeuner nous prenons des photos avec nos camarades japonais :
Ensuite, nous sortons dans la voie radiale. Il faut avoir le temps de gravir Kyajing Ri, d'y profiter de la vue et de redescendre. On marche léger, on s'assure auprès des alpenstocks pour plus de sécurité. Par endroits la pente est très raide ! Il faut être particulièrement prudent lors de la descente, traverser prudemment, prendre son temps - sinon vous risquez de vous envoler et de ne pouvoir récupérer aucun os.
La montée a duré trois heures. Le soleil est brûlant, le vent est brûlant. J'ai vraiment regretté de ne pas porter de masque facial. Dans le dernier tiers du chemin, la respiration commence à faiblir - l'air est raréfié, la montée est raide, à certains endroits il y a un chemin, à d'autres sans.
Toutes les difficultés sont récompensées au sommet. C'est un délice ! Voici les vues de là :
La descente a duré une heure et demie. Nous sommes descendus prudemment, nous nous sommes assurés avec un alpenstock, mais rapidement - nous avions vraiment envie de manger et de nous réchauffer près du feu. Jour 7. Kyanjin Gompa (3700) – Lama (2450).
Le temps de trajet (y compris les arrêts photo, le repos et le déjeuner) est de 9 heures. Nous disons au revoir à ce bel endroit et reprenons le chemin du retour. Commencez vers 9 heures du matin. A 11 heures déjà au village de Lagtang. Une petite collation, puis une randonnée de près de 6 heures jusqu'à Lama. On baisse l’altitude et c’est beaucoup plus facile de revenir en arrière. Vers 18 heures nous nous levons pour la nuit à Lama.
C'est d'ailleurs ainsi que le bois de chauffage est transporté vers les hautes terres :
Jour 8. Lama (2450) – Sherpagon (2500)
Le temps de trajet (y compris les arrêts constants pour cause de mauvaise santé) est de 3 à 4 heures. Nous avons décidé de revenir par la rive opposée. Sherpagon est situé presque en face de Bamboo, sur la rive opposée de la rivière, mais beaucoup plus haut, donc il y a des vues magnifiques ! En même temps, il y a pas mal d'arbres et il n'y a pas de vent fou et perçant. Sherpagon est un petit village d'environ 5 maisons.
Ici, j'ai eu la chance de voir comment les locaux séchaient la viande, c'était surprenant, car en général dans cette région, les gens mangent à peine de la viande.
En général, le passage de Lama à Sherpagon est assez simple et rapide, on peut aller immédiatement en une journée de Lama à Syabrubesi (le point de départ et d'arrivée du trek, la gare routière), mais du fait que j'ai attrapé un J'avais froid et je me sentais très mal, puis j'ai marché pendant environ 3 heures, mais je n'avais aucune force pour la suite du voyage.
Mais à Sherpagon, vous pourrez profiter de l'extrême soirée et nuit dans cette magnifique vallée himalayenne, de l'absence de civilisation, de routes et d'agitation.
Jour 9. Sherpagon (2500) – Syabrubesi (1450)
Le temps de trajet (y compris les arrêts photo, le repos et le déjeuner) est de 8 heures. Le matin, ma santé s'est bien améliorée (les litres de thé masala que j'ai bu n'ont pas été vains).
La route est agréable et assez facile ; Il fait chaud, mais il est possible de se cacher à l'ombre des arbres.
Juste avant Syabrubesi, il y a une descente assez raide de quarante minutes.
Nous avons rencontré des méditants :
Nous traversons le pont suspendu et jetons un dernier coup d'œil au détour de la rivière vers la vallée du Langtang - oh, c'était une merveilleuse randonnée !
Ainsi, en 6 heures tranquilles, nous avons atteint Syabrubesi. En ce moment, on a l'impression de se retrouver presque dans une métropole : une route goudronnée, des voitures et des cyclomoteurs qui passent ici et là, des troupeaux d'enfants en uniforme scolaire et même une maison d'hôtes avec wi-fi. Jour 10. Syabrubesi – KTM !
À 7 heures du matin, nous embarquons dans un bus local délabré et partons en route vers Katmandou. La première heure et demie est particulièrement cruelle - la route est inclinée, étroite, le bus se balance de sorte que tout le monde et tout à l'intérieur sont périodiquement projetés dans la cabine. Et bonjour, « ma chère Katmandou » !
Nous avons passé les 3 jours suivants principalement dans la région de Boddanatha :
Source: voyage.ru