Petra - măreția declinului
Drumul de ieșire din oraș a fost iluminat în primul rând de luna plină și doar în al doilea rând de felinare amplasate de-a lungul marginii drumului. Am mers într-o tăcere aproape deplină, fără a-mi imagina ce mă aștepta după colțul următor. Stânci ciudate cu cupolă, cu peșteri săpate în grosimea pietrei, în care erau lumânări, m-au escortat neprietenos cu orbitele lor aprinse până în orașul morților pe care îl păzeau. Poteca s-a îngropat într-o stâncă și s-a transformat într-un pasaj îngust între pereții verticali roșii. Luna nu mai putea să lumineze nimic, iar eu am mers pe o potecă întortocheată, îndelung și în tăcere, însoțită doar de lumina slabă a felinarelor așezate de-a lungul potecii, lovituri de vânt cald și foșnet de șopârle. Deodată, în față a apărut o lumină puternică, după câțiva metri stâncile s-au despărțit și am ieșit într-un pătrat plin de lumânări. În centru stătea un bărbat îmbrăcat în haine albe până la degetele picioarelor. Și-a ridicat încet mâinile și muzica flautului a început să curgă. S-a răspândit ca un șarpe în întreg spațiul, a pătruns în crăpături, s-a reflectat din stâncile galben-roșii și a zburat spre cerul înstelat nesfârșit. Clădirea maiestuoasă, împotriva căreia stătea arabul - Tezaurul Faraonului - domina spațiul din jur. Dacă ar avea ziduri, ar putea fi confundat cu un templu grecesc antic. Dar nu erau ziduri. Fațada, coloanele, porticurile, statuile, treptele care duceau la intrarea în interiorul întunecat au fost sculptate chiar în stâncă cu o grijă incredibilă... Flăcările strălucitoare ale sutelor de lumânări s-au întins peste piață. Părea (sau poate era) că iau parte la un ritual păgân antic...
Petra... Așa că am intrat pentru prima dată în Petra acum câțiva ani...
Un oraș care trăiește în patru dimensiuni. Sau, mai degrabă, a trăit... Conștiința refuză să accepte că marea majoritate a „palatelor” maiestuoase din stâncă uluitoare sunt doar locuri de înmormântare individuale ale unei necropole uriașe, multinaționale, veche de secole. S-a întâmplat în vremuri străvechi (și un exemplu izbitor în acest sens sunt piramidele egiptene) că structurile funerare au fost create de milenii, templele și clădirile religioase au fost concepute pentru a dura secole, iar clădirile casnice și rezidențiale au fost proiectate pentru o perioadă abia limitată. prin viața umană, în cel mai bun caz, prin viața familiei.
Nu, Petra nu a fost creată tocmai ca necropolă: aici, adânc în stânci, trăiau cândva până la 20.000 de oameni, erau piețe, băi, vile cu piscine, un sistem extins de canale de apă, teatre, birouri guvernamentale, Senat. ... Doar timpul și cutremurele, vântul și nisipul au distrus și au ascuns totul zadarnic.
Când te gândești la Petru, vrei să introduci o „a cincea” dimensiune specială, îndreptată spre grosimea stâncii: să descrii încăperi, peșteri, depozite, altare, altare și obeliscuri sculptate de-a lungul secolelor în masivul muntos în mod obișnuit. termenii geometrici par absurdi.
Misterele istoriei
Totul aici respiră timp, vâscos, ca treptele de piatră către uriașul altar de pe cea mai înaltă stâncă a lui Zibbi Attuf, îmbibat în sângele a mii de ani de jertfe umane aduse zeului soare.
Arabii care locuiesc acum Iordan sunt suspicioși față de Vechiul Testament ca document istoric, iar în ghidurile lor încep descrierea din momentul așezării „tribului arab harnic al nabateenilor” în Valea lui Moise în secolul al IV-lea î.Hr. . Puțin mai târziu, grecii ar numi această zonă „Petra”, care înseamnă „stâncă”, „piatră”.
Sursa bogăției nabateenilor au fost, în primul rând, taxele pe rulote, plățile pentru protecția și escorta lor, tributul popoarelor vecine și jaful. Influența lor s-a întins de la Sinai până la Damasc, iar zvonurile despre un stat prosper au atras atenția romanilor. La început nu au reușit să cucerească Petra: munții din jur au protejat prea bine orașul și era prea ușor să aperi trecerea către oraș (numit pe atunci Siq) de doar 2-5 metri lățime printre stânci abrupte de 80 de metri. Dar în anul 106 d.Hr., nabateenii au pierdut încă bătălia în fața trupelor împăratului Traian.
Petra, deja romană, a înflorit încă două secole, dar din cauza dezvoltării transportului maritim pe Marea Roșie, orașul și-a pierdut importanța, iar romanii l-au abandonat. Bizantinii au venit la Petra deja în momentul declinului acesteia, iar câteva clădiri deosebit de semnificative au fost echipate ca biserici creștine.
Cucerirea orașului de către arabi în secolul al VII-lea nu a lăsat nicio urmă culturală și istorică deosebită. Ultima mențiune despre Petru datează din secolul al XI-lea, perioada Regatului Cruciat al Ierusalimului, ruinele a cărei cetate se află nu departe de Altarul Principal al Jertfei.
De atunci, Petra părea să fi dispărut de pe fața pământului pentru toată lumea. Doar legende despre nenumărate comori nabateene ascunse undeva într-un oraș mort din Munții Iordan și despre beduinii însetați de sânge care le păzeau, au fost transmise din gură în gură...
Câteva părți din legendarul film „Indiana Jones și Ultima Cruciadă”
Petra a fost descoperită pentru noi, europenii, de călătorul elvețian Johann Ludwig Burkhart în 1812. Pentru a face acest lucru, trebuia să învețe arabă și să studieze Coranul. În exterior, aventurierul ar arăta ca un musulman. Poate de aceea arabii au fost de acord să-i arate drumul către orașul stâncos. Găsirea unui ghid nu a fost ușoară: tuturor le era frică să meargă în orașul morților, locuit, potrivit beduinilor, de spirite rele. Ghidul l-a condus să facă sacrificiul la mausoleul lui Aaron. Mergând de-a lungul coridorului stâncos și ieșind la Trezoreria de 40 de metri înălțime săpată în stâncă, Burkhart și-a dat seama că aceasta era legendara Petra și aproape că s-a lăsat cu admirație când a început să examineze structurile magnifice. Ghidul a vrut chiar să-l omoare, dar ingeniozitatea omului de știință i-a salvat viața...
Oraș de piatră, oraș în piatră...
Cei care au vizitat Petra vor fi de acord că o zi este suficientă pentru a te îndrăgosti de acest oraș și a-l admira, dar nici trei nu sunt suficiente pentru a merge pe toate cărările lui și a-i cerceta toate clădirile, de la Tezaur până la uriașa Mănăstire Dare, sculptat în vârful stâncii. La urma urmei, numai nabateenii au lăsat peste 800 de monumente sculptate în piatră în oraș.
Intrarea în Petra se face prin Siq, un defileu întunecat și întortocheat. De-a lungul unui perete se întinde un canal lung de un kilometru tăiat chiar în el, prin care apa de la Izvorul lui Moise curgea spre Petra. Arhitecții antici au dezvoltat un sistem complex de baraje, cisterne și conducte de apă pentru ca Petra să colecteze și să rețină umezeala în această zonă fierbinte. În piețe se jucau fântâni, iar nobilii nabateeni și, ulterior, romanii s-au bucurat de soare lângă bazine, ale căror rămășițe au fost săpate de arheologi... Era imposibil să ne imaginăm asta, privind stâncile complet neînsuflețite sub pârjolii. Soarele iordanian.
Trec cărucioare mici și turiștii se grăbesc, dar este mai bine să mergi încet la Tezaurul Faraonului. Fațada acestei cele mai frumoase clădiri din Petra apare mai întâi ușor în golul dintre stânci, apoi cu fiecare metru se deschide din ce în ce mai mult până când apare strălucind în soare în toată măreția lui.
Trebuie spus că denumirile monumentelor nu reflectă deloc scopul și conținutul lor real. Deoarece nabateenii nu au lăsat un plan al orașului cu nume, arabii au dat nume bazate pe mituri, aspect sau doar presupuneri. Așadar, Trezoreria și-a primit numele pe baza legendei bogatei pradă a vechiului faraon, care era atât de grea încât a încetinit calea armatei sale spre est; A trebuit să ascund cea mai mare parte în stânci... Pe castronul care încoronează clădirea sunt vizibile urme de gloanțe beduine, încrezătoare că în el se află aurul: trebuie doar să despicați vasul și o ploaie. de bijuterii vor cădea peste ei...
În spatele coloanelor sunt uși către camerele interioare. Se crede că micul local a servit drept mormânt marelui rege nabatean Arepa al IV-lea, sub care orașul a atins apogeul, inclusiv în realizările arhitecturale. Culorile interiorului sunt izbitoare: curgeri de gresie, de la alb la visiniu, parcă mânjite de peria naturii pe pereții mormântului. Fațada acestei structuri, care măsoară 30 de metri lățime și 43 de metri înălțime, este sculptată din stâncă solidă și decorată cu statui ale zeilor și zeițelor nabateene. Tezaurul privește peste piață direct spre golul îngust al Siq-ului și se pare că Petra este alcătuită dintr-o singură clădire: doar stâncile roșu-roz sunt vizibile în jur. Dar, de fapt, există un pasaj pe marginea acestuia, care se lărgește în mod neașteptat în jurul curbei și se transformă într-un drum spațios care duce spre centrul orașului antic. Pe ambele părți se înalță fațadele clădirilor săpate în stânci, care uimesc prin monumentalitatea lor.
Se crede că această „stradă a fațadelor” a fost creată în timpul stăpânirii asiriene, iar constructorii au împrumutat multe caracteristici arhitecturale de la nou-veniți din est. Drumul ne duce la un amfiteatru imens, construit, sau mai bine zis, sculptat chiar în stâncă. Nu am putut număra numărul de locuri; ghidurile indică de la 3 la 7 mii. Teatrul a fost construit inițial de nabateeni în scopuri rituale, iar ulterior extins de romani pentru spectacole grandioase care au atras jumătate din oraș.
Scopul structurilor de rocă nu este cunoscut cu exactitate. În multe foste morminte, au fost construite mai târziu locuințe și temple. Nu există niciun răspuns la întrebarea - au fost toate structurile morminte? Prin urmare, când o descriu pe Petra, voi folosi termenii stabiliți de astăzi, așa cum este obișnuit în Iordania modernă.
Mai multe drumuri se abate de la Amfiteatrul în direcții diferite și fiecare duce la timpul său. Virajul la dreapta duce la impresionantul complex „Royal Tombs”. Deplasându-ne spre vest, vom vedea ruinele Templului Dushara - zeul suprem al nabateenilor. Aceasta este probabil singura structură masivă care se află separat de stâncă.
Traseul duce apoi la un defileu îngust cu o scară lungă (800 de trepte!) și abruptă către Mănăstirea Ad Deir - cea mai mare clădire din Petra.
Ca să urcăm prin defileu a trebuit să angajăm măgari; cu toate acestea, un călător rezistent poate parcurge această cale pe jos. Realizată în spiritul Trezoreriei, dar cu ornamente mai puțin detaliate și lipsită de statui, Mănăstirea Ad-Deir este vizibil mai largă decât ea. Se știe cu siguranță că pe vremea bizantinei a existat aici o biserică creștină, iar de atunci acest nume a rămas. Poți urca de-a lungul stâncilor până în vârf, până la urnă, pentru a aprecia amploarea lucrării pietrarilor nabateeni și priveliștea grandioasă a întregii Văi a lui Moise. Singura cale de aici este înapoi, în jos...
De la distanță, de Mănăstire, Mormintele Regale par mici pe fundalul stâncii Jebel Qubta, din care au fost, de fapt, sculptate. Cel mai îndepărtat, datat în anul 126 d.Hr., este singurul mormânt din Petra pe care este scris cui a fost destinat: guvernatorul roman al provinciei Arabiei, Sextius Florentinus. Dacă vă deplasați de la acesta către Amfiteatrul de-a lungul Zidului Regilor, puteți vedea Mormântul Palatului cu o fațadă în formă de templu roman, Mormântul Corint, asemănător Trezoreriei, dar puternic distrus de timp și de cutremure, ca precum și relativ mic Mormântul de mătase A (Silk Tomb), ai cărui pereți sunt colorați în toate nuanțele de gresie galben-roșu-gri și par a fi acoperiți cu o pătură de mătase care strălucește la soare. Mormântul Urn din apropiere nu este mai puțin înalt decât Tezaurul sau Mănăstirea. Un piedestal arcuit cu mai multe etaje, scări care se împletesc și o colonadă laterală duc la el. Este izbitoare și camera din spatele intrării masive, care măsoară 17 pe 19 metri, unde în amurg și răcoare poți lua o pauză de la căldură...
Și sfatul meu pentru cei care au citit până la sfârșit: ajungând în Iordania, puteți petrece și o zi la Marea Moartă, puteți admira apusul în deșertul Wadi Rum, vă puteți relaxa pentru câteva zile la Marea Roșie, dar timpul rămas ar trebui să fie dedicat în întregime plimbărilor prin oraș în stânci.
Pentru ajutor neprețuit în obținerea permisiunii de a fotografia în Petra și sprijin moral, mulțumim minunatului fotograf Ildara Yambikova.
Pentru că oferim echipei AirPano documentele necesare, primire călduroasă și cazare, suntem recunoscători:
– Șeful reprezentanței Rossotrudnichestvo – A.A. Dorofeev;
– I.O. Șeful reprezentanței Rossotrudnichestvo – V.I.
– Șeful departamentului de informare și analiză al Oficiului Centrului Rus pentru Știință și Cultură – Sukhov N.V.
Sursă: travel.ru
