אי אפשר לתאר את כל הקסמים והיופיים של ההימלאיה קל יותר לראות אותם. הרשו לי רק לומר שהמקום הקסום הזה משנה אנשים נפשית ופיזית.
Langtang הוא אזור הררי בצפון נפאל הגובל בטיבט. הכפרים המקומיים מאוכלסים בטיבטים אתניים שברחו מהכיבוש העקוב מדם של טיבט על ידי הקומוניסטים הסינים לפני מספר עשורים. לרוב, מדובר באנשים מאוד ידידותיים ומעניינים עם מסורות רוחניות מהאיאנה.
הגענו לקטמנדו בשעת ערב מאוחרת ונכנסנו לגסטהאוס באזור תאמל, אותו אחד שבו גרנו בשנה שעברה.
בבוקר במהלך ארוחת הבוקר פגשנו שני מטיילים אמריקאים התברר שהם גם בלנגטנג. כך החלה להיווצר באופן ספונטני הקבוצה שלנו.
לאחר ארוחת הבוקר הלכנו להביא ספרי טרקים (TIMS) ואישורים (אישורים מיוחדים) במרכז שירות התיירים (יש המכנים אותו מועצת התיירות של נפאל). ניתן להגיע אליו מ-Thamel תוך 15-20 דקות, זהו בניין לבנים גדול בפינת Durbar Marg ו-Pradarshani Marg. מרכז שירות התיירות פתוח בימי חול בין השעות 9.00-17.00, בסופי שבוע, כך נראה, עד 13.00, אבל אני לא בטוח (קיבלנו אותו ביום חול, ביום שישי). אתה צריך להיות איתך 4 תמונות 3x4.
התקבלו אישורים ולאחר מכן ניתן לצאת לטיול.
מחר בבוקר נצא לדרך ל-Langtang יום 1. KTM – Syabrubesi (1450) – Tholo Syabry (2200) בשעה 5.20 בבוקר מעמיסים את כל החברה לרכב קטנטן (סיכמנו בקבלה מראש בערב) ותמורת 200 רופי נפאלי אנחנו נוסעים לתחנת האוטובוס (אם הזיכרון לא משתנה, מסוף האוטובוסים המרכזי של גונגבו). בכאוס האסייתי המסורתי, אנחנו סוף סוף מוצאים אוטובוס מקומי, שבשעה 6.30 ייצא לסיאברובסי (לאנגטאנג) - זו הסיבה שצריך להגיע מראש. עלות המעבר היא כ-300 רופי לאדם.
Localbasas בנפאל ובהודו הם תענוג מיוחד! מי שיודע, יבין מי שלא יודע, שינסה שבע עד שמונה שעות של צבע מקומי, ניעור אקטיבי וישיבה על תיקי גב/קופסאות/מגירות ומתחתיהם. הרבע האחרון של המסע "טוב" במיוחד - הוא רועד כל כך עד שצריך לפחות להחזיק במושבים השבורים. אבל איזה נופים מהחלון! זה באמת מכסה את כל אי הנוחות מעת לעת, האוטובוס עושה עצירות קצרות - אתה יכול למתוח רגליים ולקנות משהו אכיל מהסוחרים המקומיים.
בצהריים אנחנו נוסעים לתוך Syabrubesi, אוכלים נשנוש ובערך בשעה 15:00 מתחילים את הטרק. את טרק Langtang אפשר להתחיל בצד ימין של הנהר או בצד שמאל. הלכנו ימינה.
בערב הגענו לכפר Tholo Syabry. סך הקילומטרים היה קטן, אבל העלייה בגובה הייתה מ-1500 ל-2200, אז הלכנו הרבה זמן והגענו כבר חשוכים ועייפים מאוד. האמריקנים הקדימו אותנו קצת, וכשהתקרבנו לכפר כבר פגש אותנו בעל הבית שבו חנו חברינו האמריקאים ללינת לילה. הוא בעל אנגלית הגונה, קיבל את פנינו, אמר שהם כבר מתחילים לדאוג (כשהחשיך מתחיל) ושיבח את הבישול של אשתו, שאנחנו עומדים לנסות.
הבית באמת התגלה כהגון מאוד, עשוי מאבן. אפילו המקלחת והשירותים בבית הם חדר רחצה עם מים קרים מסופקים (נותנים לך מים חמים בדלי בנפרד) - וזה דבר נדיר באותם מקומות. כמובן, קר לשטוף - הרצפה היא מלט, אין חימום, ויש רוח בכל הסדקים. עם זאת, בדרך כלל מדובר בתנאים נוחים מאוד למסלול כזה.
הם לא לקחו כסף עבור החדר עצמו, אבל כן עבור האוכל. במיוחד עבור מטיילים, לעקרות בית יש "תפריט" קטן באנגלית בבתיהם. המנות פשוטות, אבל מאוד טעימות (אורז קארי, מרק עדשים, פשטידות ביתיות עם ירקות), אין בשר או דגים - טוב, פשוט שמחתי
אתה צריך לישון על ידי לבוש חם ועטוף בשק שינה, כי ליל ההימלאיה, אתה יודע, לא מתקלקל!
יום 2. תולו סיברי (2200) - במבוק (1950)
זמן הנסיעה (כולל עצירות צילום, מנוחה וארוחת צהריים) הוא 7 שעות בבוקר, טיפולי מים קרים ממריצים, ארוחת בוקר, פרידה מהמארח מסביר פנים ויציאה.
מעניין להדהים לראות איך הטבע משתנה עם כל אלף מטר גובה שנצברים/אובדים. בגובה של עד 2000-2500 מטר, צמחייה צפופה, סבך רונדרון ובמבוק נמצאות באופן פעיל. רק מאוחר יותר, עם ההתקרבות ללנגטנג ואחריה, נבחין ששום דבר לא צומח שם בכלל, אז אנחנו צריכים לאסוף עצי הסקה לחימום הרבה יותר נמוך, ואז לגרור אותם למעלה.
עם זאת, בואו נחזור לכביש מתולו סיברי לבמבו. אנחנו הולכים בזריזות, לפעמים עוצרים לנוח, אוכלים את ארוחות הצהריים הארוזות ושותים מים (הצטיידנו מראש ב-Tholo Syabry).
עד השעה חמש בערב אנחנו מגיעים לבמבוק. בהתחלה רצינו ללכת רחוק יותר, אבל בקרוב היה חשוך, והיינו עייפים מאוד, אז עצרנו בכפר הזה עם עוד מארח מסביר פנים.
חיכתה לנו כאן פגישה נעימה - באוטובוס מקטמנדו פגשנו זוג יפני, ביציאה מהאוטובוס נפרדנו, איחלנו בהצלחה, ואז נפגשנו! התברר שהם בילו אתמול בלילה בסיאברובסי, והיום במהלך היום הם רצו לאורך השפלה מיד מסיאברובסי לבמבוק מבלי לטפס לתולו סיברי.
רומנטיקה הרים. חברים אמריקאים נחים אחרי צעדה של יום:
הנה, אגב, ניסיתי "מקלחת הימלאיה אמיתית" - בקתת עץ (כמו מקלחות הקיץ שלנו), דלי חמים ודלי מים קרים עם מצקת, וכל זה עם נוף להרים! נֶהְדָר! אתה רק צריך לפעול מהר, כי זה קר.
הערב היה בינלאומי ומעניין - כולם, כולל המארחים, התכנסו במטבח-סלון, ופטפטו על כל מה שבעולם. התברר שבית הספר מספיק רחוק מכאן כדי שהבעלים לא ייקח את הילדים, היא מלמדת אותם בעצמה. לפעמים מטיילים חולפים מלמדים את הילדים אנגלית.
ואז כולנו שרנו יחד מנטרות, ג'ניס ניגנה במפוחית. ניסיתי לצלם סרטון, אבל בלי אור (ללא חשמל) זה יצא רע. סיימנו את ההתארגנויות עם משחק של Scrabble (באלפבית האנגלי) - האמריקאים "עשו" את כולם, ובכן, זה מובן יום 3. Bamboo (1950) - Gumnachok (2700)
זמן הנסיעה (כולל עצירות צילום, מנוחה וארוחת צהריים) הוא 7 שעות הבוקר התברר כמעונן.
הגענו במהירות לגשר מעל הנהר, אבל אז התחיל טיפוס תלול. מדי פעם הלכו נהגי בקר וסבלים עם חמורים מאחור או לקראת, ונאלצנו לוותר. היפנים רצו קדימה.
לבסוף, לאחר שטיפסנו כ-500 מטר, מצאנו את עצמנו ליד רימצ'ה, כפר קטן של שלושה או ארבעה בתים. אישה בעלת מראה טיבטי טיפוסי ניקתה את המרפסת של אחת מהן. Langtang הוא ביתם של טיבטים רבים שנמלטו מהתפשטות סינית; המראה של הנפאלים הילידים שונה במקצת מהמראה של הטיבטים אם אתה מסתובב באזורים שונים בנפאל במשך זמן מה, אתה כבר מתחיל להבחין בין העדות. באופן כללי, לבקשתנו, דודה שלי אפתה לנו כמה עוגות שטוחות והגישה אותן עם דבש ותה. "ארוחת צהריים" כזו לאחד עולה כ-300-400 רופי נפאלי (כ-120-160 רובל)
באופן כללי, באשר לאוכל בטרק, באופן כללי אתה לא צריך לסחוב אספקה ל-Langtang, אלא לאכול בבתים (אורחים) שבהם אתה שוהה - זה נוח וזול. עם זאת, חייבים לאכול ארוחת צהריים ארוזה לנשנושים במהלך היום, כי לא תמיד מוצאים יישובים, ועומס העבודה של יום טרקים מורגש.
לפעמים אנחנו פוגשים מטיילים אחרים על הכביש – בעיקר אירופאים ואמריקאים, אין רוסים באופק.
אנחנו קמים ללינה בשעה 17.00 בגומנאצ'וק - למען האמת, זה הבית היחיד בכפר הזה שמצוין על המפה. הבית מעץ, ממוקם ממש על גדת נהר הררי, כך שבהחלט קריר כאן בלילה, גם למרות תחתונים תרמיים ושק שינה יום 4. Gumnachok (2700) – Langtang (3300)
זמן הנסיעה (כולל עצירות קצרות) הוא 5 שעות אנחנו מתחילים ב-Langtang בבוקר. Langtang Highland Village הוא היישוב הגדול ביותר באזור Langtang. כאן התיישבו פליטים מטיבט, שממשיכים לשמר מסורות ולהעריץ את הדרך הבודהיסטית מהאיאנה. עם זאת, מהאיאנה מחולקת לבתי ספר שונים, ישנם ארבעה בסך הכל, המרכזי והמפורסם שבהם הם אסכולת הגלוג (בית הספר של "הכיפות הצהובות") ובית הספר ניינגמה. דיוקנאות של נציגים ומורים רוחניים של בתי ספר אלה נשמרים בקפידה ב"פינה האדומה" על ידי תושבי Langtang.
אנשים רבים מסיימים את הטרק שלהם בלנגטנג ופונים אחורה, אבל ידענו שנלך עוד יותר למחרת.
הגענו ל-Langtang בשעת צהריים הדרך של 4.5 שעות התישה אותנו - טיפוס מתמיד, השמש הבהירה זרחה ורוח הרים חזקה נשבה - זה בדיוק השילוב שהופך את השפתיים והעור שלך לסמרטוטים תוך כמה שעות; .
בערב, תוך כדי הסתובבות בכפר, נתקלנו בפסטיבל שמתקיים באחד הבתים - המקומיים ישבו סביב הלאמה המוזמנת, שקראה מנטרות והיכה בתופים. ברגע מסוים, כל הנוכחים נאלצו לזרוק אורז לאש התנור (כפי שהבנתי בעצמי, זהו אנלוגי ליאגיה ההינדית - טקס למשוך מזל טוב ושגשוג). ואז הבעלים כיבד את כולם בבישול ביתי - משהו מוזר עם מידה קלה וטעם פירותי נעים יום 5. Langtang (3300) – Kyanjin Gompa (3700).
זמן הנסיעה (כולל עצירות לתמונות וחטיפים) הוא 4 שעות אחד המעברים היפים והמעניינים של כל הטרק.
הלכנו לאט, נהנינו מהנופים היפים ומכל מיני ממצאים (למשל, כתבי יד כאלה על אבנים):
בערב נפגשנו עם היפנים באותו בית הארחה. הבית חדש, אבן. אבל קר מאוד - וזה לא מפתיע בדרך כלל ללכת בגובה כזה בלי כובעים וכפפות. אין צמחייה, מלבד דשא. בלילה הטמפרטורה יורדת ל-5...-10. יותר ויותר אין כפרים בכלל. מחר נצטרך לטפס על Kyajing Ri ולרדת יום 6. Kyanjin Gompa (3700) – Kyanjin Ri (4300) – Kyanjin Gompa (3700).
הזמן הכולל של הטיול הרדיאלי (הלוך ושוב, כולל הפסקות ותמונות בראש) הוא 6 שעות בוקר נפלא בהרים, מוקף בפסגות הלבנות האדירות הללו:
קר בבוקר, יש שלג במקומות מסוימים. עם בוא השמש מתחמם, אבל הרוח חסרת רחמים.
לאחר ארוחת הבוקר אנו מצלמים עם חברינו היפנים:
ואז אנחנו יוצאים לנתיב הרדיאלי. צריך להספיק לטפס על קיאג'ינג רי, ליהנות מהנופים שם ולרדת חזרה. אנו הולכים בקלילות, אנו מבטחים את עצמנו ב-alpenstocks ליתר ביטחון. בחלק מהמקומות השיפוע תלול מאוד! אתה צריך להיות זהיר במיוחד בירידה, לעבור בזהירות, לקחת את הזמן שלך - אחרת אתה יכול לעוף משם כדי שלא תוכל לאסוף עצמות.
הטיפוס ארך שלוש שעות. השמש קופחת, הרוח יוקדת. ממש התחרטתי שלא חבשתי מסיכת פנים. בשליש האחרון של הדרך הנשימה מתחילה להיכשל - האוויר דליל, הטיפוס תלול, במקומות מסוימים יש שביל, באחרים בלעדיו.
כל הקשיים מתוגמלים בראש. זהו תענוג! אלו הדעות משם:
הירידה ארכה שעה וחצי. ירדנו בזהירות, אבטחנו את עצמנו עם אלפנשטוק, אבל מהר - מאוד רצינו לאכול ולהתחמם ליד המדורה יום 7. Kyanjin Gompa (3700) - לאמה (2450).
זמן הנסיעה (כולל עצירות צילום, מנוחה וארוחת צהריים) הוא 9 שעות אנחנו נפרדים מהמקום היפה הזה ויוצאים לדרך חזרה. מתחילים בסביבות 9 בבוקר. ב-11 כבר בכפר Lagtang. חטיף קצר, ואז טרק של כמעט 6 שעות ללאמה. אנחנו מורידים את הגובה והרבה יותר קל לחזור אחורה. קרוב יותר לשעה 18:00 אנחנו קמים ללינה בלמה.
כך, אגב, מעבירים עצי הסקה לרמות:
יום 8. לאמה (2450) – שרפגון (2500)
זמן הנסיעה (כולל עצירות קבועות בגלל בריאות לקויה) הוא 3-4 שעות החלטנו לעשות את הדרך חזרה לאורך הגדה ממול. שרפגון ממוקם כמעט מול במבוק, על הגדה הנגדית של הנהר, אבל הרבה יותר גבוה, אז יש נופים נפלאים! יחד עם זאת, יש די הרבה עצים ואין רוח חודרת מטורפת. שרפגון הוא כפר קטן של כ-5 בתים.
כאן הייתה לי הזדמנות לראות איך המקומיים מייבשים בשר, זה היה מפתיע, כי באופן כללי באזור הזה כמעט ולא אוכלים בשר.
באופן כללי, המעבר מלמה לשרפגון הוא די פשוט ומהיר, ניתן להגיע מיד ביום אחד מלמה לסיאברובסי (נקודת ההתחלה והאחרונה של הטרק, תחנת האוטובוס), אך בשל העובדה שתפסתי קר והרגשתי נורא, ואז השתטטתי במשך כ-3 שעות, אבל לא היה לי כוח בכלל להמשך המסע.
אבל בשרפגון תוכלו ליהנות מהערב והלילה האקסטרים בעמק ההימלאיה היפה הזה, מהיעדר ציוויליזציה, כבישים והמולה.
יום 9. שרפגון (2500) – Syabrubesi (1450)
זמן הנסיעה (כולל עצירות צילום, מנוחה וארוחת צהריים) הוא 8 שעות בבוקר, הבריאות שלי השתפרה בהרבה (הליטרים של תה מסאלה ששתיתי לא היו לשווא).
הדרך נעימה ודי קלה; אמנם חם, אבל יש הזדמנות להתחבא בצל העצים.
ממש לפני Syabrubesi יש ירידה די תלולה של ארבעים דקות.
פגשנו מודטים:
אנחנו חוצים את הגשר התלוי ומציצים אחרון בפניית הנהר לכיוון עמק Langtang – הו, זה היה טרק נפלא!
אז, תוך 6 שעות רגועות הגענו לסיאברובסי. ברגע זה נראה שאתה מוצא את עצמך כמעט במטרופולין: כביש אספלט, מכוניות וטוסטוסים חולפים פה ושם, להקות ילדים במדי בית ספר ואפילו בית הארחה עם Wi-Fi יום 10. Syabrubesi – KTM
ב-7 בבוקר אנחנו מעמיסים לאוטובוס מקומי עלוב ומתנערים בדרך לקטמנדו. השעה וחצי הראשונות אכזריות במיוחד - הכביש משופע, צר, האוטובוס מתנדנד כך שכולם וכל מה שבתוכו נזרק מעת לעת מסביב לבקתה. והלו, "קטמנדו היקרה שלי"!
בילינו את 3 הימים הבאים בעיקר באזור Boddanatha:
מָקוֹר: travel.ru